No Image

Как разметить свайный фундамент

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 декабря 2019

Отправим материал на почту

Для каждого строения одним из самых важных элементов является прочный и долговечный фундамент в основании. А сам фундамент начинается с его разметки, на основании которой проводятся земляные работы. Разбираемся с тем, как разметить фундамент и лучшим образом, вывести диагональ. Вы узнаете об особенностях и всех этапах разметки, правильное выполнение которой во многом влияют на качество и долговечность вашего дома.

Выбор типа фундамента

Прежде чем приступать к разметке фундамента, надо определиться с тем, какого типа он будет. Каждый из них имеет определённые отличия в конструкции и способах обустройства.

Столбчатый фундамент

Самый доступный и простой вариант, но считается менее надежным по сравнению с остальными типами фундамента. По будущему периметру стен делаются столбы из подходящего материала. Их размещают в самых важных местах на отрезках 1,2-2,5 м друг от друга. Сверху на них монтируется балка, формирующая основу под строение. Есть второй вариант – углубляющийся: в опорах делают скважины, их армируют и бетонируют.

Снизу столбы делают расширенным, что придает большей устойчивости. Этот тип конструкции может применяться только на прочных почвах и только для легких и малоэтажных конструкций. Обустройство подвала полностью исключено.

Плитный фундамент

Самый надежный, однако и дорогой, отличается универсальностью и прочностью. Заливается целая плита из железобетона на специально подготовленной песчано-щебневой подушке. Делается непосредственно под параметры строения или немного больше. В случае смещения почвы подушка «плавает» вместе с ней, исключая повреждения стен дома.

Существует нескольких вариантов обустройства:

  • заглубленный – роется яма по размерам будущей постройки, на дно заливается плита, можно обустроить подвал;
  • мелкозаглубленный – обустраивается на поверхности почвы, сделать подвал нельзя.

Свайный фундамент

Применяется для неровного и слабого грунта. Сваи проникают очень глубоко, монтируются в прочных слоях грунта. На сваи ставится обвязка из балок для устойчивости строения.

Сваи бывают:

  • винтовые – делаются из металла, заостренные, на конце есть винт, легко углубляются, применяются в основном для негабаритных небольших построек;
  • буронабивные – бурятся скважины, бетонируются, регулировка высоты осуществляется в соответствии плану, могут армироваться или возводиться без армирования;
  • забивные – тяжелые, обязательно армированные и очень длинные сваи, которые на конце обязательно заостренные, углубление происходит с применением спецтехники, практически не применяются в частном строительстве из-за дорогостоящей техники.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на работах по фундаменту. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Ленточный фундамент

Роются траншеи, сверху которых будут стены, заполняются выбранным материалом, в зависимости от характеристик грунта:

  • литой бетон или плиты – для глиняных почв;
  • бутобетон – для песка и скалистых грунтов;
  • кирпич – применяется редко, используется для наружной стороны, применяется для глины, запрещено использовать при близком расположении грунтовых вод.

Этот вариант конструкции может применяться для разных типов почвы, обустройства подвала. Создание проще и дешевле, чем плитного.

Разобраться с тем, как правильно разметить фундамент ленточного типа достаточно просто. Для начала необходимо выбрать один из вариантов его создания, который может быть:

  • сборный – не заливается бетоном, а монтируется при помощи плит;
  • монолит – бетонируют внутренние грани;
  • заглубленный – применяется только для очень больших конструкций, глубина создаваемой траншеи должна быть ниже точки промерзания почвы, при достаточном весе постройки устойчив к смещению грунта;
  • мелкозаглубленный – для стабильных почв, можно строить на нем только легкие здания, траншея не глубже 70 см.

Этапы обустройства конструкции

Перед обустройством конструкции надо подготовить сам участок. Потребуется разобраться с тем, как вывести диагональ фундамента и некоторые другие данные. Чертеж переносится на местность с максимальной точностью, что позволит во время строительства избежать больших проблем. Именно поэтому рекомендуется обращаться к специалистам в данном вопросе.

Видео описание

Разметка основания под баню:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Разметка

Если пренебречь разметкой или допустить серьезные ошибки, то это приведет к следующим последствием:

  • сборные детали не подойдут под существующие размеры;
  • отклонения конструкций ведет к нарушению функционирования строения;
  • большие неточности замеров;
  • происходит нарушение геометрии постройки.

Разметка дает возможность расположить все опоры в полном соответствии с проектом.

Как вымерить диагональ фундамента максимально точно – только применяя специальные инструменты и материалы:

  • стрежни, колышки и длинные рейки;
  • шнур, рулетка, уровень, угольник;
  • гвозди или другие варианты для фиксирования шнура.

При строительстве большого количества зданий стоит приобрести нивелир. С этим устройством работы проводятся значительно быстрее и проще.

Методики разметки

Как правильно разметить фундамент для дома – пошаговая инструкция для всех вариантов конструкций очень похожа. Самый простой вариант – плитная конструкция, где достаточно определить стороны и углы.

Для ленточной конструкции необходимо выполнить следующее:

  • Определение первой точки. Это любой угол будущего строения. Надо определить внешнюю сторону, поэтому на чертежах строение привязывается к параметрам участка/объекта на нем.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент для дома из пеноблоков.

После определения точки строится угол: в одну сторону откладывается величина, делимая на 3 (можно больше, тогда будет меньше погрешность), в другую – на 4. Угол 90 градусов, замеры определяются между концами отрезков, в данном случае диагональ составляет 5 м. Если параметры не совпадают, то потребуется выровнять угол.

Разметка делается колышками с рейками. Данная конструкция используется только для внешней стороны, внутренняя сторона обозначается шнуром, он крепится к обноске. При этом наружная деревянная обноска может быть с разрывами или сплошной.

  • Определяется 2-я и 3-я точки из откладывания стен. Строится угол 90 градусов, проводится проверка показателей. В точки вбиваются вешки.
  • Определение 4-й точки, что является окончанием построения контура конструкции. Проверяется угол.

  • Проверяются диагонали. Показатели должны полностью соответствовать разработанному чертежу. Для квадратного и прямоугольного дома диагонали равны.
  • По внешней стороне устанавливаются колышки, натягивается шнур.
  • К колышкам прибиваются горизонтальные рейки (по верху или середине).
  • Проводится разметка внутреннего контура – отступ на ширину конструкции и обозначить используемыми материалами.
  • Проверяются диагонали, углы.
  • Размечаются внутренние стены, проверяется соотношение стен, углов, расположенных снаружи.
Читайте также:  Как отрегулировать теплые водяные полы видео

По окончанию проведения разметок убирается верхний слой грунта и роется траншея. Если делается подвал, тогда роется необходимых размеров яма. Внутренняя разметка не нужна до момента работ с почвой.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про опалубку для фундамента.

Как сделать разметку под фундамент других типов конструкций? Процедура практически ничем не отличается от ленточной конструкции. Но для других вариантов процесс будет немного сложнее, поскольку на разметке требуется наметить точки установки опор на расстоянии между точками не больше двух метров. Для столбчатой/ленточной конструкции деление внешнего контура проводится по теореме Пифагора, далее отступается ширина конструкции, проводится разметка внутри.

Для столбчатого варианта единственное отличие в разметке – это нанесение ее в местах установки столбов. После их заглубления и использования ростверка надо создать вторую разметку с двухъярусной обноской. Для этого крепят шнуры обоих периметров на уровне оголовок. После этого делают верхнюю обноску.

Произвольная конфигурация

Если будущая постройка произвольной формы, то здесь есть свои особенности. Чтобы знать, как разметить фундамент для дома неправильной конфигурации надо запомнить следующее:

  • размечается прямоугольник;
  • добавляются нужные конструкции;
  • для дымохода и крыльца делается прямоугольное основание;
  • разметка дуг, кругов осуществляется от их центра;
  • при разметке многоугольника намечается квадрат, а затем формируется сама фигура, возле всех углов ставится обноска, при помощи шнура намечается периметр.

Иногда используются опоры неправильной формы. На чертеж накладывается координатная сетка, намечаются опорные точки. Затем натягивается координатная сетка на участке, переносятся точки на грунт.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент для дома.

Заключение

Понимая, как разметить фундамент для дома своими руками, зная, как это делается правильно, можно с уверенностью начинать обустройство конструкции и строительство будущего здания. Но не нужно забывать, что в появление различного рода сложностей и нюансов практически неизбежно, и решать их приходится оперативно. Поэтому, лучше будет всё же обратиться к специалистам в данной сфере, которые уже знают обо всех тонкостях создания разных типов фундаментов.

Статья расскажет о том, как выполнить разметку фундамента из винтовых свай своими руками.

Свайно-винтовые фундаменты пользуются все большей популярностью. Это объясняется, конечно, в первую очередь простотой и доступностью технологии.

Однако при всей простоте проектированию и установке свайно-винтового основания все же присущи некоторые особенности, забывать о которых не стоит.

Грунтовые условия площадки строительства

При назначении параметров винтовых свай и последующей разработке проекта обязательно должны учитываться данные о грунтах в пятне застройки. Почему это важно?

Практически все параметры (геометрические, конструктивные) подбираются под конкретные грунтовые условия:

при выборе длины учитываются глубина залегания грунтов с достаточной несущей способностью и нормативная глубина промерзания грунта в регионе (подробнее «Как подобрать длину свай для фундамента?»);

при расчете расстояния между лопастями, шага, угла наклона лопастей (для модификаций с двумя и более лопастями) учитываются тип и свойства грунта площадки строительства. Это необходимо для того, чтобы обеспечить включение в работу конструкции максимального объема околосвайного массива грунта ненарушенной структуры (подробнее «Особенности расчета двухлопастных винтовых свай»);

при назначении диаметра и количества лопастей учитывается несущая способность грунтов. А чтобы структура грунта при погружении нарушилась минимально и способность конструкции к восприятию проектных нагрузок не снизилась, под конкретные грунтовые условия подбирается конфигурация лопасти (подробнее «Ключевые принципы подбора параметров лопастей»);

чтобы срок службы здания/сооружения соответствовал требованиям ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения», марка стали и толщина стенки ствола и лопасти должны соответствовать степени коррозионной агрессивности грунтов (подробнее «Коррозия: причины и способы защиты», «Расчет толщины стенки ствола»).

Кажется, что такой объем данных дадут только полноценные геологические изыскания, но это не так. Процедуры, разработанные и введенные в качестве обязательных компанией «ГлавФундамент», – геолого-литологические изыскания и измерения коррозионной агрессивности грунтов (КАГ) – позволят получить всю необходимую информацию. Так как исследования адаптированы под ИЖС их цена не высока (подробнее «Экспресс-геология и измерения коррозионной акстивности грунтов»).

Воздействие на фундамент разных величин нагрузок

На фундаменты объектов ИЖС воздействуют несколько типов нагрузок:

под ответственными узлами;

под несущими стенами;

под ненесущими стенами, лагами пола.

Только добившись равномерного распределения запаса прочности по всему фундаменту можно увеличить срок его службы, сделать основание более надежным.

Поэтому каждый тип воздействия требует использования определенной конструкции винтовой сваи. При этом способность к восприятию проектных нагрузок обеспечивается в первую очередь количеством, диаметром и конфигурацией лопастей, а толщина стенки и диаметр ствола гарантируют, прежде всего, соответствие требованиям к жесткости, прочности, долговечности.

О том, какие модификации лучше устанавливать под разный тип нагрузки подробнее рассказывается в статье «Расчет свайного фундамента». Она также поможет правильно выполнить сбор нагрузок от сооружения, расставить сваи в фундаменте и т.п.

Разметка фундамента из винтовых свай

Одно из немаловажных преимуществ свайно-винтового фундамента заключается в том, что все работы по его строительству можно выполнить самостоятельно, без привлечения специализированных организаций и тяжелой строительной техники.

Обо всех этапах строительно-монтажных работ можно узнать из «Видеоинструкции по установке». Здесь же речь пойдет о самом первом шаге – разметке фундамента из винтовых свай своими руками.

В самом начале определяются места, в которых впоследствии будут установлены две угловые сваи, расположенные на одной оси фундамента будущего сооружения. Они привязываются к границам земельного участка по трем точкам (в качестве точек могут быть использованы любые статичные объекты – дорога, забор, дерево).

Если участок имеет перепад высот в пятне застройки, разметка осуществляется в соответствии со схемой (рис. 1) колышками, длина которых должна быть не меньше величины перепада.

Рисунок 1 – Схема выполнения разметки в условиях перепада высот (ПК1, ПК2 – пикет, точка фиксации на местности)

«Базовая» свая завинчивается в верхней точке, в соответствии с минимальной высотой цоколя (рис. 2).

Рисунок 2 — Определение местоположения «базовой» сваи

После того как установлены две «базовые» сваи с помощью двух рулеток вымеряется местоположение третьей угловой сваи (рис. 3): для этого одна рулетка растягивается от первой сваи на длину стороны фундамента, вторая – от второй сваи на длину диагонали фундамента (замеры выполняются строго по уровню, а не по поверхности грунта). В месте их пересечения завинчивается третья свая. Затем по аналогии – четвертая.

Читайте также:  Как правильно приготовить топинамбур в домашних условиях

Рисунок 3 — Определение местоположения третьей и четвертой угловой сваи

После того как закручены четыре угловые сваи, по периметру свайного поля натягивается шпагат (нельзя допускать ни малейшего провисания). С помощью маркера и рулеток на шпагате отмечаются точки установки свай. После погружения свай по периметру шпагат натягивается внутри свайного поля и закручиваются оставшиеся сваи (рис. 4).

Рисунок 4 — Очередность установки винтовых свай на примере дома 6х6

Основные правила закручивания (погружения) винтовых свай, свайное поле, типы грунта. (краткая инструкция для ручного или механизированного монтажа)

Закручивать сваи можно различными способами. Один из самых распространенных и доступных это использование буровой техники. Для монтажа наших свай нет необходимости нанимать дополнительную, дорогостоящую спецтехнику, подойдет обычная мини буровая способная вкрутить сваю нужной длины. Конструкция сваи такова, что позволяет производить ее вкручивание без особых усилий и за один раз. При этом не нарушается целостность грунта, он не разрыхляется.

О пределить преобладающий тип грунта на участке.

Несущая способность различных типов грунта приведена ниже (от влажного… до сухого) :

пески крупной с средней крупности → 4,4… 4,8 кг/см2

пески мелкие → 3,7… 4,4 кг/см2

пески пылеватые → 3,1… 4,2 кг/см2

супеси пластичные → 1,7… 3,0 кг/см2

суглинки полутвердые → 1,9… 2,2 кг/см2

суглинки тугопластичные → 1,4… 2,2 кг/см2

суглинки мягкопластичные → 1,0… 1,7 кг/см2

глины полутвердые → 1,6… 2,0 кг/см2

глины тугопластичные → 1,5… 2,0 кг/см2

глины мягкопластичные → 1,1… 1,7 кг/см2

* Увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз. Только крупные пески и пески средней крупности не меняют своих свойств при увеличении влажности. Избыточная влажность грунта, скорее всего, связана с высоким уровнем грунтовых вод.

Чтобы узнать несущую способность грунта не обязательно обращаться за помощью к геологам, в случае самостоятельного строительства дома можно определить тип грунта на глаз. Для этого простым земляным буром или лопатой нужно углубиться на 2 м. При этом сразу будет понятно, какой грунт находится на этой глубине и насколько он увлажнен. Отличить песок от глины не составляет труда: в песке ясно видны отдельные песчинки, при растирании песчаного грунта ладонями они отчетливо чувствуются. Крупный песок имеет размер частиц от 0,25 до 5 мм, такие частицы хорошо видны невооруженным глазом, а песок средней плотности имеет размер песчинок до 2 мм. Супесь содержит не более 10% глинистых частиц, в сухом состоянии она крошится, если скатать из нее шарик, то он рассыпается при легком давлении на него. Суглинок содержит от 10% до 30% глинистых частиц, обладает большей пластичностью, чем супесь. Если из суглинка сделать шар и раздавить его, то он превращается в лепешку с трещинами по краям. Глина – наиболее пластичный грунт, если раздавить шар, сделанный из глины, то он превратится в лепешку, на краях которой не будет трещин.

Влажность грунта можно так же определить на глаз. Если в вырытой яме или пробуренной скважине сухо (влажно, но без лужи), значит грунт можно считать сухим. Если же на дне скважины через некоторое время накапливается вода, значит уровень грунтовых вод близко и грунт нужно считать насыщенным влагой. Влажность и пластичность глины можно определить так: если лопата входит в глину легко и глина хорошо прилипает к лопате, то она пластичная и влажная. В противном случае ее можно считать сухой.

Плотность грунта на разной глубине различна. Находящийся глубоко под землей грунт будет плотным, поскольку на него давят слои грунта, находящиеся выше. При бурении скважины извлеченный на поверхность земли грунт становится рыхлым и имеет насыпную плотность, которая гораздо меньше.

При расчете несущей способности грунт, находящийся на глубине примерно 1 м и более можно считать плотным. Исследование грунта происходит далеко не всегда, и даже при профессиональном проектировании дома таких данных может не быть. Поэтому зачастую для упрощенных и приблизительных расчетов несущую способность грунта принимают равной 2 кг/см2, это вполне подходит для надежной установки тяжелого дома на винтовой фундамент.

Сезонное промерзание грунта. Нельзя забывать о таком очень важном природном факторе как – сезонное промерзание (или оттаивание, для вечной мерзлоты) грунта. Данные о сезонном промерзании в вашем регионе можно узнать из типовых справочников.

Р азметка свайного поля.

Следующим этапом необходимо создать (разметить) свайное поле согласно требуемых несущих нагрузок и плана будущего дома. При подготовке разметки свайного поля, необходимо учитывать, что размещать винтовые сваи дальше 2х метров друг от друга, не рекомендуется по нормам винтовых фундаментов + все зависит от типа постройки и типа обвязки, например, для бани или летней кухни можно увеличить шаг до 2,5-3х метров без сильного ущерба несущей возможности фундамента.

Для начала разметку можно нарисовать на листке бумаги, обозначив будущие сваи сначала по всем углам дома, затем в местах пересечения несущих стен, после чего проверить расстояния между сваями и если образовались пролеты более 3х метров, добавить сваи в необходимых местах.

Ч то необходимо для монтажа винтовых свай.

Если предполагается закручивание свай своими руками, из инструмента нам может понадобится:

Лопата (для небольшого выравнивания места под сваю)

1..2 Уровня на магните длиной 20-30см (крепятся на сваю для контроля уровня во время закручивания)

Гидроуровень не менее 10 — 15м или Лазерный уровень (необходим для выставления горизонтальных отметок)

Рулетка 10 — 20м (для замеров на площадке)

Арматура или ровные колышки от 9 шт.+молоток (для разметки уровня, на них наматывают шпагат)

Небольшой садовый бур (для облегчения входа сваи на самостоятельное завинчивание)

Нож, перчатки (желательно)

С ледует знать.

1) Для начала нужно найти "первую" точку, с которой начнется свайное поле. Как правило, это самая высокая точка по уровню. От нее создаем вторую точку, создав тем самым линию дома. Обратите особое внимание на эту линию и постарайтесь выставить ее максимально точно относительно плана здания или например, параллельно забору или дороге. Именно от этой линии начинается вся геометрия фундамента.

Читайте также:  Как перетереть калину с сахаром без косточек

2) Если у вас нет нивелира, можно выставить уровень с помощью веревки или шпагата зафиксированного на арматуре или колышках по периметру линий дома. Саму арматуру или колышки необходимо вбивать с "выносом" за периметр дома, это необходимо, что бы они не мешали процессу завинчивания. Если завинчивать будет спецтехника, также необходимо разработать стратегию ее перемещения по свайному полю относительно натянутого шпагата. Если площадь дома велика, шпагат придется обвязывать поэтапно, что бы дать возможность подойти машине к месту будущей сваи.

3) Можно подготовить неглубокие отверстия с помощью небольшого садового бура, так будет проще направить сваю по нужной траектории.

4) Если на дворе зима, площадку под установку свай чистить от снега ненужно! Шапка снега сдерживает промерзание, соответственно закрутить будет легче.

5) По мере закручивания свай, обвязывать шпагатом, создавая тем самым уровень для новых свай, но нужно не забывать про, то, что обвязка будет немного ниже самой площадки (оголовка) сваи!

6) Уровень сваи в самой высокой точке участка, над поверхностью земли, должен быть такой, что бы даже при сильном сезонном пучении грунта оголовок сваи всегда был выше поверхности на 15-20см.

7) Вкручивать сваю лучше за один подход, при перекручивании не рекомендуется "подгонять" уровень путем ее выкручивания обратно. Главное правило — семь раз отмерь ..

8) После закручивания последней сваи, можно приступать к строительству дома немедленно, нет необходимости "давать отстояться" фундаменту. В случае, если планируется деревянное строительство из пиломатериалов (бревно, брус, щитовой дом, каркасный дом), то роль обвязки будет играть нижний обвязочный венец дома, который кладется сразу на оголовки винтовых свай, и притягивается к ним. Никакой другой обвязки, в том числе металлической, не требуется. Теперь вы знаете основные правила о том как закрутить винтовую сваю. При возникновении затруднений связанных с установкой винтового фундамента, наши специалисты помогут и подскажут правильное решение!

Если у Вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях или

в разделе Вопросы и ответы, или связаться с нами по любым другим контактам.

• Горячее цинкование погружением (DIN EN ISO 1461, бывший DIN 50976)

Подлежащие цинкованию винтовые сваи после окончательной подготовки опускают в расплавленный цинк (прибл. 450°C). В результате химических реакций образуются различные прочно соединённые со стальной основой сплавы. Эти сплавы отделяются от слоя «чистого» цинка. В зависимости от скорости реакции, состава стали, продолжительности пребывания в ванне, процесса охлаждения и т. д. происходит «поднятие» образовавшегося сплава на поверхность.

Внешний вид поверхности варьируется от светлого глянцевого до тёмно-серого матового, и при этом толщина цинкового слоя и его стойкость к коррозии остаются неизменными. В дальнейшем небольшая коррозия может иметь место во влажной среде, прежде всего на свеже оцинкованных поверхностях, в виде отложений карбоната гидроксида цинка (так называемая «белая ржавчина»). Однако она не оказывает никакого негативного воздействия на антикоррозионное покрытие. Поверхности срезов следует обработать цинковой краской (G4 Каталога). Согласно DIN EN ISO 1461 средняя толщина покрытия составляет не менее: 45 мкм для материалов толщиной менее 1,5 мм 55 мкм для материалов толщиной от 1,5 мм до 3 мм 70 мкм для материалов толщиной от 3 до 6 мм.

Повреждение цинкового покрытия в процессе резки, сверления отверстий и т. п. не приводит в дальнейшем к коррозии, поскольку граничащий с местом повреждения цинк под воздействием кислорода воздуха и влаги растворяется и образует на непокрытых поверхностях среза коричневатый слой гидроксида цинка. Хаотичное перемещение ионов цинка защищает оголившиеся поверхности слоем шириной 2,0 мм.

• Сталь углеродистая ISO630

Настоящий стандарт распространяется на углеродистую сталь обыкновенного качества, предназначенную для изготовления проката горячекатаного: сортового, фасонного, толстолистового, тонколистового, широкополосного и холоднокатаного тонколистового, а также винтовых свай, слитков, блюмов, слябов, сутунки, заготовок катаной и непрерывнолитой, труб, поковок и штамповок, ленты, проволоки, метизов и др.

Fe360 А : Категория качества : А В С / Толщина проката, мм : До 16 Св. 16 .
Массовая доля элементов (не более, %) : Углерода 0,20 0,18 0,20 0,17 0,17 / Фосфора : 0,060 0,050 0,050 0,045 0,040 / Серы : 0,050 0,050 0,050 0,045 0,040 / Азота : 0,009 0,009 0,009 / Степень раскисления : Е CF / Массовая доля Марганца не более 1,60 %, Кремния не более 0,55 %.

Покрытие ПВХ или называемое — полиэтиленовым, это полимерный слой, отлично зарекомендовавший себя как защита конструкций из металла. Толщина слоя достигает 2 мм. После завершения изготовления сварной сетки забора, изделие равномерно разогревают прибл. до 300°С, после этого опускают в емкость, наполненную ПВХ полимерным составом из полиэтилена заранее окрашенного при помощи колеров в нужный цвет. Частицы пигмента (краски) и полиэтилена, прилипая к раскаленному металлу, образуют густой слой. Затем происходит процесс полимеризации («застывания»), вследствие чего поверхность металла плотно покрывает слой монолитного покрытия, препятствующий любым неблагоприятным условиям, повреждениям в следствии деформаций, и особенно — активизации коррозийных реакций вследствие контакта с водой.

• Точечная контактная сварка

Основа технологии это — тепловое воздействие электрического тока по закону Джоуля — Ленца и усилие сжатия свариваемых деталей. В процессе сварки ток проходит от одного электрода к другому через металл заготовок. Электроды для контактной точечной сварки изготовляются из сплавов с высокой электропроводностью, чтобы сопротивление в контакте электрод-деталь было минимальным. Поэтому в местах контактов забора пруток-пруток происходит наибольший нагрев за счет наибольшей величины электрического сопротивления. Разогрев и расплавление металла под действием электрического тока приводит к образованию литого ядра сварной точки, диаметр которой обычно составляет 4—12 мм.

Прочность сварочного соединения заборных прутков — высока, хороший внешний вид на местах соединений сетчатой панели. Соединения, полученные контактной сваркой, не подвержены старению, структура металла в зоне сварки практически не меняется, за исключением некоторого увеличения размера зерен.

Оптовая и розничная торговля сетчатыми заборами и ограждениями, винтовыми сваями различной длины, диаметра и назначения, калитки, ворота и столбы для ограждений, купить в интернет магазине и со склада в Хабаровске.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector