Из какого дерева делают лодки

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

  • Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
  • Пластик.
  • Сталь.
  • Дерево.
  • Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

  1. Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
  2. Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
  3. Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
  4. Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

  • Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
  • Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
  • Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

    Лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности

Доски, которые послужат основным материалом. Лучше всего выбрать сосну или ель. Она отлично подходит для подобных целей благодаря своим характеристикам. Доски должны быть без трещин и выпадающих сучьев. Многие считают, что доска должна быть вообще без сучков, но это заблуждение. Они никак не повредят лодке, если крепко держаться. Проверить это можно ударив по ним молотком или даже кувалдой. Подобный краш-тест во многих сразу вселяет понимание всей ситуации. Помимо этого лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности.

  • Полиуретановый клей.
  • Гвозди. Понадобятся гвозди разной длины, в большом количестве. Но нужно понимать, что часто их можно будет заменить шурупами.
  • Шурупы. Как и гвозди, они должны быть разной длинны.
  • Шуруповерт и дрель. Шуруповерт подойдет любой, а вот дрель необходима не очень мощная, чтобы она не расколола древесину. Можно использовать даже ручную дрель. Не рекомендуется заменять дрель перфоратором.
  • Электролобзик.
  • Наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Пакля.
  • Водоотталкивающая краска (в большом количестве).
  • Кисти для нанесения краски.
  • Смола. Ею можно заменить клей, хотя работа с ней требует большего внимания и умения.
  • Шприц, для нанесения клея в труднодоступные места.
  • Паракорд. Понадобится для придания бортам необходимой формы. Можно заменить другими плотными веревками, которые способны выдерживать большие нагрузки.
  • Листы металла (могут послужить отличным дном для лодки, а также при их помощи можно хорошо скрепить некоторые детали).
  • Антисептик. Понадобится для пропитки древесины.
  • Лак. Желательно использовать качественный лак для яхт.
  • Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

    Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

    Процесс изготовления

    Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

    Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

      Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам

    Первый этап изготовления всех деталей по чертежам и их подготовка. Сюда входит подготовка бортов. Две широкие (которые послужат бортами) необходимо подготовить, убрав с них опасные места. Для этого пригодится напильник и наждачная бумага.

  • Далее с одной стороны каждой доски отпиливаем край под углом в 45 градусов. С заиленных концов снимаем фаску таким образом, чтобы при соприкосновении обе доски идеально подходили друг к другу и не имели зазора. Это будет носовая часть лодки.
  • Теперь необходимо закрепить их в таком положении. Для этого переем треугольный брусок и с внутренней стороны плотно прикладываем на стык. При необходимости все подгоняем и намертво скрепляем борта с данным бруском при помощи гвоздей или шурупов. Для того чтобы эти места не протекали, края соприкасающихся досок необходимо пропитать сначала антисептиком, а после смолой или клеем, а только после скреплять.
  • Теперь бортам необходимо придать необходимую форму. Необходимо взять паракорд и обвязать его вокруг бортов придавая желанную форму. Чтобы все получилось, внутри устанавливаем распорки, которые должны быть такой же ширины, как и ширина будущего судна. Сделать все самому на этом этапе сложно, поэтому лишняя пара рук не помешает.
  • Придав бортам форму, можно переходить к задней части лодки. Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам. Крепко прикрепляем её к бортам при помощи клея, а также гвоздей или шурупов.
  • Теперь, когда основа лодки готова, можно переходить к созданию дна. Его можно сделать из листов металла или из дерева.
  • В случае с металлом, вырезаем лист, который по размерам будет на несколько сантиметров шире дна лодки, и крепим это к бортам. Важно понимать, что именно на этих стыках чаще всего бывают протечки. Поэтому для крепежа не жалеем клея или смолы на стыках, а шурупы или гвозди забиваем на расстоянии 1.5 – 2 см друг от друга по всем контуру. Для надежности и лучшей защиты от протекания на стыках можно использовать паклю. Выступающий по краям металл при помощи молотка плотно загибаем к бортам.
  • В случае с деревянным дном все немного сложнее. Лучшего всего делать его из одной широкой доски, которая может закрыть сразу все дно. Придаем ей необходимую форму и поступаем с ней, так же как и в случае с металлом.
  • На этом этапе лодка уже почти готова. Теперь необходимо обработать её антисептиком, устранить все возможные зазоры, через которые может поступать вода и покрасить в несколько слоев водоотталкивающей краской. Далее покрываем все это лаком для яхт. Перед нанесением каждого нового слоя, необходимо предыдущему дать полностью высохнуть.
  • Последний этап – внутренняя отделка. Можно установить скамейки, подставки для ног и другие «фишки», которые только пожелает конструктор.
  • Тестирование лодки

    После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

    Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

    • Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
    • Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

    Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину

    Блиц-советы

    Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

    • При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
    • Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
    • Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
    • Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

    Для изготовления лодок , корпусов малых судов пригодны не все породы древесины и не любая доска. Наибольшее применение получили дуб, ясень, сосна, ель, лиственница. Некоторые широко распространенные породы древесины, например береза, осина, бук, ольха, для корпусов лодок непригодны. Они впитывают влагу и легко загнивают.

    Дуб — очень крепкая и твердая древесина , не только хорошо сохраняющаяся в воде, но и не теряющая в ней упругости. Дуб применяется для изготовления деталей набора корпуса; он является незаменимым материалом для изготовления форштевней, киля, скуловых стрингеров, наиболее нагруженных шпангоутов, хотя обработка дуба сравнительно трудоемка.

    Ясень также обладает твердостью и упругостью и, кроме того, сравнительно легко обрабатывается. Употребляется ясень для изготовления гнутых шпангоутов, бимсов, круглых и овальных комингсов. В ясене хорошо держится крепежный материал — гвозди и шурупы.

    Сосна имеет высокую прочность, легко обрабатывается, прямослойна. Применяется для всех деталей набора и наружной обшивки. Следует предпочитать мелкослойную сосну желтоватого оттенка.

    Ель менее прочна, легко колется, но обладает хорошей водостойкостью. Считается хорошим материалом для наружной обшивки, шпангоутов, продольного набора.

    Лиственница обладает твердой прочной древесиной, с прямыми мелкими слоями. Доски из лиственницы не коробятся в такой степени, как из ели или сосны, но легко раскалываются и дают трещины при переменном воздействии воды и солнца. Для обшивки малых судов лучше ее не применять.

    Кедр — легкая, плотная порода древесины, хорошо обрабатывается. Пригоден для обшивки и деталей набора. Следует отметить, что при плохой вентиляции помещений судна ясень быстро теряет свои качества, а дубильная кислота, содержащаяся в дубе и ели, способствует интенсивному разрушению незащищенного стального крепежа.

    Отобрать доски для изготовления лодки из нужных пород древесины — это полдела. Важно еще, чтобы сама древесина была высокого качества, не имела пороков и повреждений. Совершенно непригодны доски даже с небольшой гнилью: на лодке гниль быстро развивается и переходит на прилегающие детали. Доски с синевой тоже не годятся: такая древесина уже не прочна. Нельзя применять доски с косым по отношению к ее кромкам расположением волокон — детали, вырезанные из таких досок, легко раскалываются. Наиболее распространенным пороком древесины являются сучки. При заготовке деталей сучковатые участки досок необходимо вырезать в отходы. В крайнем случае в заведомо неответственных сечениях детали можно допустить небольшое количество мелких сучков, но при этом надо следить, чтобы не попадались загнившие и «табачные» сучки. Нельзя применять для изготовления деталей корпуса доски с трещинами. Важно, чтобы доски и рейки были хорошо просушены, но в то же время и не оказались пересушенными.

    Влажность древесины можно определить, проведя по свежестроганой поверхности химическим карандашом. Если черта изменяет серый цвет на «чернильный», значит, древесина слишком влажная. Влажность древесины можно также определить по только что снятой стружке. Если она ломается легко — материал пересушен. Наоборот, сырая стружка обладает гибкостью, ее влажность ощущается даже на ощупь. Для обшивки палубы и надстроек малых судов широко применяется фанера.

    Бакелизированная фанера является наиболее прочной и водостойкой. Она выпускается марок БФС и БФВ толщиной 5, 7, 10 и 12 мм листами от 1,5 до 4,9 м длиной. Поверхность бакелизированной фанеры покрыта слоем смолы и выглядит, как лакированная. Бакелизированная фанера имеет большой объемный вес — она тонет в воде. При окраске с нее необходимо удалять наружный слой смолы.

    Авиационная березовая пятислойная фанера БС-1, БП-1 и БПС-1 также обладает высокой прочностью и водостойкостью. Она легче бакелизированной. Слои этой фанеры склеены бакелитовой пленкой и смолой С-1. Изготовляется в листах от 0,8х1,0 до 1,5х1,5 м, толщиной от 1 до 12 мм. В том случае, когда марка фанеры неизвестна, её пригодность для постройки судна можно установить по следующим признакам. У фанеры, склеенной белковым альбуминным клеем, в расщепе между слоями видны буро-чёрные ноздреватые его следы. Такая фанера абсолютно непригодна для конструкций, которые соприкасаются с водой. У фанеры, склеенной казеиновым клеем, слой клея плотный, роговидный, светло-серого цвета. Такая фанера может применяться для внутреннего оборудования лодки. Фанера, изготовленная на смоляных клеях, наиболее водостойкая. Цвет клеевого слоя у такой фанеры или коричневый, или буро-красный.

    Водостойкость фанеры можно определить, замочив образец её на сутки в воде и прокипятив его затем в течение часа. Прочность испытуемого образца на отрыв слоев не должна заметно ухудшиться. Для большей гарантии фанеру неизвестной марки следует пропитать горячей олифой.

    Деревянная лодка, казалось бы уже давным давно забыта. Мы современные люди, живем в 21 веке и нам нужно все самое лучшее, и мы не хотим пользоваться “допотопным старьём”. А вот деревянные лодки и посей день не теряют своей актуальности, и имеют множество поклонников по всему миру.

    Выбор лодки

    На данный момент существует несколько видов материалов, из которых можно изготовить лодку, маломерное судно. Это – прорезиненная ткань, пластик, деревянная доска, фанера и металл.

    Надувные лодки

    Тканые, покрытые резиной или полимерным составом, не прочны и не надежны на воде. От неправильного хранения могут треснуть, особенно в сложенном виде на морозе. Их нужно постоянно латать и брать в путешествие клей, заплатки и прочие принадлежности для оказания “первой помощи” посреди озера. И чем дольше используется надувная лодка, тем опаснее ею пользоваться. К преимуществам надувных лодок можно отнести легкость и компакность для перевозки в багажнике любого авто, при условии, что у лодки нет жесткого днища.

    Пластиковые лодки

    Без всякого сомнения красивые и долговечные при правильной эксплуатации. Вид у них идеален, особенно снаружи. Единственное, о чем можно только догадываться – что у них внутри, за наружной оболочкой. Это может сказать только владелец лодки, сделавший пролом в корпусе, что, к сожалению, случается с пластиковой лодкой, т.к. этот материал хрупок на удар по определению, особенно при пониженной температуре. Повышенная температура в сочетании с солнечной радиацией вообще губит любой пластик рано или поздно, постепенно нарушая его первоначальные свойства.

    Особенно сомнительно, если производитель неизвестный, китайский или около того. Пластиковые лодки довольно массивны. Можно наблюдать, как даже небольшую лодку такого типа, ленясь каждый раз грузить в прицеп или на багажник машины, таскают волоком по траве в лучшем случае, по песку – в худшем. И тут уже не до глянца.

    Досчатые лодки

    Менее долговечны, чем пластиковые, даже если их пытаться пропитывать любыми водоотталкивающими составами. Как бы ни склепывали, ни конопатили, ни склеивали две доски в лодке между собой, будет так, как в поговорке: “вода дырочку найдет”. Дело в том, что от малейшего перепада влажности древесина меняет свои линейные размеры, не вдоль, но поперек волокон, в поперечном сечении. Намоченная сухая доска добавит по ширине порядка 10 процентов. При таких условиях склеенные доски порвут любой клей, промнутся в любых заклепках, ведь давление при разбухании древесины достигает 100 атмосфер (100 кг/см2). А при усушке – дадут трещину соответствующих размеров, даже “по-живому”, не в месте склепки-склейки. Поэтому, не так давно это было, а может, и сейчас где-то, лодки, как бочки под капусту, замачивались в начале сезона, чтобы разбухли, и держались в таком положении всю “навигацию”. И тут вряд ли стоит напоминать, что происходит с древесиной в тепле и сырости.

    Сделаем пометку, о чем упомянется ниже, что при всех недостатках, человек не смог создать материала, сколько-нибудь аналогичного по свойствам качественой древесине, не в виде стружек и опилок, из который теперь делают мебель, а в виде правильно распиленной доски, с минимумом перерезанных поперек волокон, минимумом дефектов, сучков, засмолков – этому материалу нет аналогов по легкости, прочности, эластичности материала на изгиб.

    Фанерные лодки

    Несомненно превосходят по прочности все пречисленные выше, в т.ч. досчатые. Речь идет только о свойствах водостойкой фанеры. Склейку лодок из фанеры и методы ее оставим без рассмотрения мастерам, которые ими владеют. Попробуйте чем-нибудь пробить хотя бы 3-мм фанерный лист. Даже не пробуйте. Множественное беспорядочное пересечение волокон древесины в слоях фанеры дает о себе знать. Чуть ниже расскажем, как мы стараемся этот эффект использовать. К сожалению, при всех удвоенных и утроенных прочностных свойствах древесины в фанере, в строительстве лодки добиться от нее невозможно главного, первостепенного – плавности, обтекаемости линий, изящества формы.

    Сооружение получается угловатым, граненым, наподобие технологии “стэлс”, что для лодки крайне неуместно и неэстетично. А изогнуть фанеру в двух плоскостях невозможно, природу не обманешь. Из цельного прочного листа водостойкой фанеры не выгнешь даже элемент классической лодки, приходится резать и собирать лодку из кусков и полос. И встает вопрос: как прочно склеить-сопрячь два куска фанеры на ребре их стыка? Что бы вам ни говорили, это место будет подвержено трещине в дальнейшем – из-за динамических, ударных нагрузок хотя бы. Любые ухищрения дизайна фанерной лодки приведут только к измельчению граней “стэлса”. Но глаз человека имеет грандиозную разрешающую способность, тут уже не о мегапикселях речь. Уродливое судно различимо с расстояния 1 км.

    Металлические лодки

    Выполненные в основном их дюраллюминия, по прочностным характеристикам и износоустойчивости превосходят все перечисленные выше на много порядков. Встречаются даже лодки из нержавеющей стали. Но эти лодки тяжелы настолько, что хранятся они в основном на берегу, летом – приколотыми, зимой – перевернутыми. Просто невозможно каждый раз таскать такую махину к себе на участок, в гараж, эллинг. Хлопотно и тяжело, разве что покупать к лодке специальный прицеп, и уже всю эту конструкцию перемещать от дома до водоема.

    В любом случае, помощников надо несколько человек. О каком удовольствии от водной прогулки говорить, требующей такой изнурительной работы? Впрочем, и современные надувные лодки-катера под одного человека, с мощным мотором в сборе, мучительно перемещаются таким же образом. В смысле дизайна мелаллические лодки ничем не отличны от фанерных, угловатость неизбежна. А еще любой рыбак знает, какие эти лодки шумные, грохоту на все озеро от любого неосторожного движения. Про движение тяжелой угловатой лодки на веслах даже упоминать не стоит.

    Чем хороша деревянная лодка

    • Во-первых, деревянная лодка достаточно прочна и надежна на плаву, так как дерево легче воды. Даже в случае опрокидывания деревянная лодка не утонет, а может спасти жизнь её хозяину.
    • Во-вторых, лодка из дерева сравнительно легка, что немаловажно при её транспортировке и при использовании на воде.
    • В-третьих, деревянная лодка в отличие от металлических и пластиковых практически «бесшумная», что очень важно, особенно при ловле осторожной рыбы.
    • В-четвертых, деревянная лодка изготавливается из экологически чистых материалов. Для строительства деревянных лодок обычно используется древесина хвойных, реже лиственных деревьев.
    • В-пятых, деревянная лодка может быть при определенных навыках работы с деревом и при наличии инструмента может быть построена любым желающим в домашних условиях.
    • В-шестых, лодка, изготовленная из дерева, значительно дешевле аналогичных по размерам металлических, пластиковых, резиновых или ПВХ лодок, особенно если она построена своими руками.
    • В-седьмых, в наше время легко устраним и главный недостаток деревянной лодки (подверженность гниению), при условии обработки деревянных конструкций современными материалами и покраске специальными высококачественными красками. Теперь деревянная лодка стала довольно долговечной. При правильном хранении и своевременном обслуживании она может прослужить долгие годы.
    • Лодка из дерева может быть использована как с веслами, так и с подвесным или стационарным мотором, а также с парусом. В зависимости от предназначения деревянная лодка может быть килевой или плоскодонной.

    Деревянная лодка своими руками

    До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

    Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

    Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
    Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика. После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем. Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева. Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

    Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями. Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами. Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку. Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим. Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров. Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата. Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

    Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин. Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

    После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее. Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

    Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания. Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю. Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

    Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты. Как часто нужно их колотить показано на фото. Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

    Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника. На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его. Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу. Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

    Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

    Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени. Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия. Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

    Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что. Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева. Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

    Оцените статью
    gidpotolok.ru
    Добавить комментарий