No Image

Как разобрать вихрь сн 90в

СОДЕРЖАНИЕ
30 просмотров
12 декабря 2019

Содержание

Не только зарубежные компании славятся качеством выпускаемой продукции. Отечественный производитель насосного оборудования «Вихрь» имеет в распоряжении внушительную линейку изделий. В данной статье будет рассматриваться только скважинный насос Вихрь.

Достоинством данного агрегата выступает то, что его можно применять для подачи воды внутрь дома. Источником воды выступает не только колодец, но и скважина.

На территориях частных домов или дач часто начали бурить скважины вместо создания колодцев. На это решение повлияла доступность оборудования для подачи воды. Дело в том, что характеристики скважинного насоса Вихрь позволяют перекачивать жидкость на большие расстояния.

Модели скважинных агрегатов «Вихрь»

Производитель выпускает несколько разных моделей, отличительно чертой которых выступает конструктивное решение:
вихревой;
центробежный;
винтовой.

Центробежный вариант легко отличить от других моделей. У него водозабор располагается в нижней части в отличие от винтового и вихревого.

Распространенные модели

Пользователи такого оборудования нашли наиболее оптимальные решения, которые обеспечивают бесперебойную работу системы водоснабжении. На фоне остальных выделяется скважинный насос вихрь СН 50 и 90в. Приставленные две буквы означают что это именно скважинный агрегат.

Полный модельный ряд востребованных устройств имеет вид:
СН 50Н;
СН 50;
СН 90В;
СН 100В;
СН 60В;
СН 135.

Рассмотрим их по отдельности.

Вариант с маркировкой СН 50 является вихревым. Корпус изготовлен и прочной нержавеющей стали. Габариты накладывают определенные ограничения, ведь насос можно устанавливать в скважины с 100 мм диаметром отверстия. Вход для жидкости установлен вверху кожуха изделия. Насос может перекачивать около 40 л воды за минуту. Это возможно благодаря мощному двигателю в 750 Вт, который гарантирует правильную работу при глубине 50 метров.

Модель СН 50Н имеет минимальное отличие от своего предшественника. Скважинный насос имеет нижний забор воды и является центробежным.

Вихрь СН 60В имеет меньшие размеры, за счет чего он не применяется для скважин диаметром более 75 мм. Подача воды осуществляется благодаря пластиковой лопасти. Корпус так же изготавливается из нержавеющей стали. Этот материал положительно влияет на его период беспрерывной работы. Заборное отверстие расположено в центральной части. Устройство можно применять для водопроводной системы или полива территории.

Еще один скважинный насос вихрь СН 90В, в конструкцию которого добавили обратный клапан и термореле, отличается от своих «собратьев». Клапан предназначен для того, чтобы жидкость не проникала к рабочим органам после отключения от сети. Для установки этой модели, необходимо пробурить скважину не менее 100 мм в диаметре.

Винтовая модель СН 100В оснащается двигателем мощностью 1,1 кВт, который имеет защиту ipx8. По стандарту корпус из нержавеющей стали. На крышке есть специальные проушины для крепления троса или веревки. Агрегат может перекачивать только чистую воду. Отверстие для всасывания находится в верхней части корпуса.

Производительный скважинный насос вихрь СН 135 отличается наилучшими мощностными характеристиками. Он работает по центробежному принципу. Рабочая часть для перекачки жидкости имеет высокую прочность, из-за чего его возможно использовать в воде с абразивными веществами.

Характеристики устройств для скважин типа «Вихрь»

Чтобы правильно подобрать нужную модель устройства, необходимо узнать характеристики скважинного насоса «Вихрь» и только потом приступать к приобретению.

Рассмотрим конкретные агрегаты.

Модель СН 50Н:
Максимальная температура жидкости +35 градусов;
положение отверстия – нижнее;
производительность – 60 литров в минуту;
мощность – 750 Вт.

Модель 60В:
объем перекачки воды за минуту – 25 л;
впускное отверстия находится вверху;
температура воды — +35 градусов;
может погружаться на 60 метров;
мощность двигателя – 370 Вт.

Модель СН 90В:
погружается на 90 метров;
впускной канал располагается вверху;
мощность двигателя – 550 Вт;
перекачивает 25 литров в минуту;
температура воды может достигать +35 градусов.

Модель СН 100В:
глубина работы – 60 м;
мощность – 1,1 кВт;
способен прокачать 40 л/минуту;
верхнее расположение выпускного отверстия;
вес – 13 кг.

Версия СН 135:
мощность – 1,8 кВт;
перекачивает 95 литров в минуту;
подача воды до 135 метров;
погружается на 60 метров в жидкость;
расположение всасывающего отверстия – посередине.

Устройство скважинного насоса Вихрь

В зависимости от того, какого типа используется скважинный насос Вихрь, устройство его компонентов будет разниться.

Винтовой тип

Он отличается универсальностью, поскольку применяется не только в скважинах, но и в открытых водоемах. Его конструкцией предусмотрена одна особенность, которая позволяет ему перекачивать жидкость с наличием небольшого количества твердых вкраплений – до 0,25 кг/метр кубический.

В верхней части стального корпуса располагается двигатель. Неотъемлемой частью выступают рабочая камера, электрокабель. В камере находится ротор и статор (резиновый).

На подвижном и статичном элементах есть резьба. Благодаря этому получается поднять воду на определенную отметку. Подобный скважинный насос вихрь, устройство которого простое, отличается низким уровнем издаваемого шума. Его можно эксплуатировать в любом положении, а ремонт и обслуживание не вызовет трудностей.

Центробежный

В корпусе совмещено два главных участка – рабочая камера и моторный отсек. Эта схема используется во всех разновидностях подобных агрегатов. Единственное отличие в устройстве находится в рабочей камере.

На вращающийся вал прикрепляются специальные лопатки, которые используют центробежную силу для поднятия воды на поверхность. Из-за такой специфики работы в области входного отверстия образуется разряжение, что позволяет всасывать жидкость. В противоположном направлении рабочего устройства давление увеличивается. Это дает возможность увеличить напор. При всасывании грязной жидкости сразу необходимо искать информацию как разобрать скважинный насос Вихрь для чистки деталей, иначе он сломается.

Вихревой

Работа подобных устройств сильно схожа с предыдущим вариантом. Вихревая модель имеет укороченные лопатки, которыми производится забор воды. Они характеризуются несколькими разновидностями – закрытые и открытые.

Лопатки разгоняют жидкость, используя центробежную силу. Постоянное наполнение рабочей камеры позволяет увеличить мощность потока.

Устройство имеет фильтрующий элемент, который препятствует проникновению абразивных веществ к рабочим механизмам.

Как правильно устанавливать «Вихрь»?

Подобные насосы помещаются непосредственно в ствол скважины. Крепление агрегата производится тросом. Конструкцией предусмотрены специальные проушины, которые предназначены для создания прочного соединения.

В верхней части скважин делаются углубления для вывода кабеля и трубы. К выходному патрубку насоса присоединяется шланг и хорошо фиксируется хомутом. Чтобы устройство заняло правильное положение в воде, его опускание проводится по правилам. Все выходящие из него элементы: трос, кабель и шланг, должны погружаться с одинаковой интенсивностью.

Компактные размеры позволяют проводить такую процедуру самостоятельно.

Скважинный насос вихрь: ремонт

Если насос перестал работать, первым делом нужно его достать из воды. Дальше следует понять, как разобрать скважинный насос Вихрь и выполнить данную операцию. После этого проводится диагностика.

Если он не включается, то проверяются все электрические соединения (они могли окислиться из-за влажности). Может сгореть обмотка, тогда легко услышать специфический запах. В данном случае поможет только профессионал.

Когда агрегат работает, но слышна сильная вибрация и он шумит – значить вышли из строя подшипники. В этом случае скважинный насос Вихрь, ремонт которого не вызовет проблем, будет быстро восстановлен. Сложностей с комплектующим не должно возникнуть.

Читайте также:  Как подключить две приставки к одной антенне

Все изделия этого производителя отличаются качеством, хорошей производительностью и небольшой ценой. По этой причине они пользуются популярностью у большинства жителей страны.

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

  1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
  2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
  3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

  • рабочее колесо или винт/шнек;
  • электродвигатель;
  • штанга;
  • сальниковые блоки;
  • соединительные муфты;
  • подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

  • корпус рабочей части;
  • блок привода;
  • электрическая катушка;
  • поршень;
  • диафрагма;
  • клапан
  • амортизатор;
  • упор;
  • муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

  1. Гудит, но воду не качает (или слабо течет).Причина: износ/разрушение или заиливание крыльчатки; увеличение зазора между винтом и корпусом аппарата; засорение фильтра грубой очистки мусором; самопроизвольное раскручивание гайки крепления крыльчатки к валу рабочей части; поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом агрегата, падение сетевого напряжения.Решение: прочистить/заменить крыльчатку/винт, восстановить крепеж колеса на валу, очистить фильтр от мусора, установить стабилизатор тока.
  2. Выбивает пробки при включении.Причина: короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя, пробой провода питания, заклинивание аппарата инородными частицами между крыльчаткой/винтом и корпусом, пониженное напряжение в сети.Решение: отсоединить электродвигатель от гидравлического блока, проверить его на работоспособность, прокрутить вал, при необходимости –прочистить агрегат от засора, проверить исправность электрического провода, узнать, есть ли напряжение питания, при необходимости – установить стабилизатор.
  3. Насос перегревается и сильно вибрирует.Причины: попадание инородных частиц между крыльчаткой/винтом и корпусом, что приводит к трению этих частиц, отчего последний нагревается. Вибрация аппарата возможна при частичном разрушении лопастей, при износе подшипников.Причины перегрева электродвигателя: попадание инородных частиц в гидравлическую часть аппарата и трение их о корпус, что создает дополнительную нагрузку на двигатель, отчего он перегревается; пониженное напряжение питания; попадание жидкости в мотор из-за нарушения герметичности уплотнений; утечка масла (работа всухую). Причина вибрации электродвигателя — износ подшипников.Решение: очистка гидравлического блока, замена сальниковых уплотнений электродвигателя, подшипников, установки стабилизатора напряжения.
  4. Низкое давление жидкости, насос еле качает.Причины: заиливание крыльчатки/винта; увеличенный зазор между импеллером/винтом и корпусом из-за износа крыльчатки/винта; засорение фильтра мусором; низкое напряжение в сети.Решение: очистить фильтр, крыльчатку/винт или заменить изношенный импеллер; установить стабилизатор.
  5. Шумы при работе.Причины: ослабление гаек крепления рабочего колеса к валу агрегата, износ шпонки рабочего колеса, подшипников, муфты.Решение: проверить крепеж крыльчатки на валу, заменить подшипники, муфту.
  6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности погружных гидроагрегатов относятся дефекты изготовления, сборки и монтажа. Также к ним относится износ рабочего органа, подшипников, сальниковых уплотнений.Дефекты при изготовлении деталей устройств, сборке и монтаже проявляются сразу. При этом допускают замену аппарата у продавца. Изношенные детали заменяют.
  7. Скачки напряжения.При скачках бывает повреждение кабеля, перегорание обмотки статора или якоря и, возможно, обеих обмоток.Решение: применение стабилизатора напряжения при частых скачках тока в сети.
  8. Заиливание.Заилиться, т. е. затянуться илом или песком может рабочий орган установки. При этом если она работает не постоянно, то ил или песок могут слежаться/уплотниться, тем самым заклинив электродвигатель, что при следующем включении агрегата может привести к выбиванию пробок или перегоранию электродвигателя при их несрабатывании. Если установка работает постоянно, то к ее рабочему элементу может налипать ил или песок, что приведет к снижению её производительности.Решение: применение аппарата с верхним расположением всасывающего патрубка; своевременно очищать место расположения агрегата от ила или песка; периодически вынимать аппарат, отключив его от электропитания, для очистки.
  9. Разрыв кабеля.Причины механического повреждения: перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка от источника подключения до насоса через трубы, броню рукава, кабель-каналы для защиты от механического повреждения; применение достаточной длины.

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

  1. Гудит, но воду не качает (или очень слабо течет).Причины: смещение электромагнита, износ клапана, сминание амортизатора или ослабление его крепления, износ поршня, пониженное напряжение в сети.Решение: обтяжка крепления корпусов, поршня, амортизатора; замена клапана, амортизатора, поршня; закрепление магнита на место; установка стабилизатора напряжения.
  2. Выбивает пробки при включении.Причины: обрыв или замыкание в кабеле или в катушке электромагнита; ложное срабатывание пробок при включении; перегрев электромагнита из-за низкого напряжения в сети; попадание жидкости в камеру электропривода из-за разрушения компаундной заливки.Решение: замена кабеля, катушки; проверить или заменить пробки; установка стабилизатора; устранение нарушения герметичности корпуса; восстановить крепление электромагнита.
  3. Перегревается устройство и сильно вибрирует.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита. Причиной перегрева электропривода может быть пониженное напряжение в сети.Решение: восстановить крепеж поршня, амортизатора; жестко закрепить на место электромагнит, установить стабилизатор.
  4. Низкое давление, еле качает.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита; износ клапана; пониженное напряжение в сети.Решение: закрепить поршень, амортизатор и электромагнит; заменить клапан; установить стабилизатор.
  5. Шумы при работе.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора, электромагнита.Решение: закрепить поршень, амортизатор, электромагнит.
  6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности вибрационных устройств относятся дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже агрегата, а также износ узлов: поршня, амортизатора, клапана, упора.Дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже не устраняются, а меняется весь прибор. Изношенные меняются на новые.
  7. Скачки напряжения.Могут привести к нарушению кабеля, а также к перегоранию катушки электромагнита.Решение: установить стабилизатор напряжения.
  8. Заиливание.Заиливание может привести к ускоренному износу клапана, поршня.Решение: периодически очищать место установки от ила и песка.
  9. Разрыв кабеля.Причина: механическое повреждение — перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка шнура от источника питания до аппарата в трубы, в броне рукава, в кабель–каналы для защиты от механического повреждения; использование достаточной длины.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

  • снимают фильтр грубой очистки;
  • разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

  • гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
  • откручивается корпус;
  • с вала снимаются все детали;
  • при необходимости меняют изношенные или поломанные;
  • детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

  • он устанавливается крышкой вверх;
  • откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
  • сливается масло;
  • с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
  • легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
  • вынимается ротор двигателя с подшипниками;
  • при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
  • обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.
Читайте также:  Как нарядить необычно елку

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

  • откручиваются стяжные болты;
  • снимается корпус:
  • откручиваются гайки со штока;
  • снимается клапан со штока;
  • устанавливается новый;
  • закручиваются гайки крепления клапана на шток;
  • ставится на место корпус;
  • обе части стягиваются болтами.
  • откручиваются стяжные болты;
  • снимается корпус гидравлической части;
  • откручивается крепление клапана;
  • снимается старый;
  • новый клапан прикручивается на корпус;
  • корпус устанавливается на место;
  • обе части скрепляются стяжными болтами;
  • в емкости с водой проверяется работа установки.
  • открутить стяжные болты;
  • снять корпус гидравлической части;
  • снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
  • прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
  • вынуть электромагнит из моторного корпуса;
  • очистить его гнездо;
  • снять катушку с сердечника;
  • отсоединить кабель питания;
  • заменить катушку;
  • припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
  • установить катушку на сердечник;
  • поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
  • залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
  • через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
  • дать затвердеть смоле в течение суток;
  • установить якорь в сборе на моторный отсек;
  • поставить на место корпус насосной части;
  • установить стяжные болты;
  • в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

  • для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
  • открутить обратный клапан;
  • открутить нагнетающий патрубок;
  • закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
  • прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
  • присоединить напорную трубу;
  • опустить аппарат в скважину;
  • подключить электропитание.
  • чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
  • снять стопорное кольцо;
  • извлечь уплотнение, на его место установить новое;
  • собрать агрегат;
  • присоединить напорный трубопровод;
  • опустить агрегат в скважину;
  • подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

  • отсоединить моторную часть;
  • установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
  • залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
  • проверить целостность прокладки; при необходимости — заменить;
  • прикрутить верхнюю крышку;
  • присоединить моторную часть к гидравлической;
  • опустить устройство в скважину;
  • подключить питание.

Обрыв штока
Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

  • открутить стяжные болты;
  • снять крышку гидравлической части;
  • вынуть шток в сборе;
  • снять с него поршень, упор, муфту;
  • открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
  • вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
  • удалить хвостовик штока из якоря;
  • вставить новый шток в якорь;
  • надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
  • надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
  • законтрить гайку или накернить конец штока;
  • установить крышку гидравлической части;
  • закрутить стяжные болты;
  • присоединить напорную трубу;
  • опустить установку в скважину;
  • подключить питание.

Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
Затем разобрать все детали помпы с вала.
Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Увеличение срока эксплуатации

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

  • уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
  • целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
  • степень износа подшипников;
  • целостность кабеля питания;
  • целостность корпуса;
  • чистоту поверхности агрегата.

Для этого проверять:

  • целостность корпуса;
  • чистоту поверхности агрегата;
  • величину напора жидкости;
  • чистоту фильтра;
  • отсутствие механических шумов при работе установки;
  • свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

К вибрационным насосам:

  • поршень – 34 руб.;
  • клапан – 33,60 руб.;
  • рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

  • сальник – 100 руб.;
  • крыльчатка – от 100 руб.;
  • винт – от 550 руб.;
  • вал насоса – от 260 руб.;
  • конденсатор пусковой – от 300 руб.;
  • электродвигатель – 3500 руб.;
  • торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Полезное видео

Подробно о вибрационнике «Малыш»:

Пошагово о центробежном:

Собственная скважина на участке позволяет пользоваться проточной водой без каких-либо ограничений — не нужно выбирать определенное время, чтобы постирать, принять ванну, вымыть машину или полить клумбы возле дома. Согласитесь, здорово, когда вода всегда течет из крана без перебоев и нет графика подачи/внеплановых отключений.

Проблемы с подачей воды могут возникнуть, если сломается насос. Зная, как разобрать погружной насос, можно самостоятельно выявить неисправности и устранить их в домашних условиях. О том, как правильно диагностировать поломку мы поговорим в этом материале. Также детально рассмотрим инструкцию по разборке насоса своими руками, снабдив статью пошаговыми фото и полезными видеорекомендациями.

Почему оборудование ломается?

Погружной скважинный насос обеспечивает удобство и простоту использования скважины. Он поднимает воду с большой глубины на поверхность, где она по коммуникациям поступает к точкам водозабора.

Производят бытовые погружные насосы отечественные и зарубежные предприятия. И хотя перекачивающее оборудование отличается надежностью, в процессе эксплуатации время от времени могут возникать поломки.

Отлаженную и четкую работу погружного насоса часто нарушают следующие причины:

  • высокая (более 50%) концентрация взвешенных частиц в воде;
  • работа «всухую», когда аппарат функционирует, не касаясь воды;
  • перепады напряжения выше допустимого уровня, регулярно случающиеся в сети;
  • некачественно закрепленные кабельные соединения;
  • трос агрегата, не корректно прикрепленный в области оголовка скважины;
  • подводный кабель не верно зафиксирован.

Провоцируют возникновение неисправностей отсутствие фильтра или его слишком сильное загрязнение, нестабильно работающее реле давления или плохо функционирующий гидроаккумулятор.

Читайте также:  Как давать амоксициллин кошке

При отсутствии заземления электрохимическая коррозия поражает металлические элементы оборудования. Насос перестает нормально качать воду и требует немедленного обслуживания.

Очень часто причиной неисправности становятся ошибки, допущенные пользователями в процессе установки насоса и его эксплуатации. Производители и сотрудники сервисных центров рекомендуют покупателям непосредственно перед подключением приборов, внимательно читать инструкцию и строго следовать всему, что там написано. Это позволит избежать многих проблем и продлит срок службы насосного оборудования.

Обзор неисправностей и советы по устранению

Любые изменения в работе погружных приборов четко указывают на проблемы и неполадки. Игнорировать такие моменты нельзя. Своевременно выполненный ремонт продлевает жизнь устройства и обеспечивает его нормальное функционирование в удобном для хозяев режиме.

Думать про обслуживание перекачивающего агрегата нужно, если обнаружены следующие моменты:

  • выраженное снижение напора воды;
  • повысившийся шум из скважины;
  • интенсивная вибрация обсадной колонны;
  • импульсное поступление воды из крана;
  • увеличение расхода электроэнергии;
  • выбивание пробок при активации агрегата;
  • гудение включенного двигателя при отсутствующей прокачке.

В этом случае нужно извлечь погружной аппарат из скважины при помощи страховочного троса, разобрать, выявить область неполадок и устранить их.

Причем, одна и та же неисправность по-разному устраняется у различных типов насосного оборудования.

Так, в зависимости от конструкционных особенностей и принципа действия, погружные насосы могут быть:

  • центробежными – у них главный элемент крыльчатка («Водолей», «Водомет»);
  • вихревыми – схожи с центробежными, но у них большая круговая скорость жидкости («Вихрь»);
  • вибрационными – у вибрационников главным элементом служит поршень («Малыш»).

Прежде чем перейти к популярным поломкам насосов, предлагаем еще раз вспомнить их устройство.

Далее рассмотрим перечень частых поломок вибрационных и центробежных погружных насосов, а также рекомендации по их устранению в домашних условиях.

Проблема #1 — насос не работает

Если устройство не функционирует, возможно сработала электрическая защита. Необходимо отключить аппарат от электропитания, а потом включить пробку-автомат снова. Потом нужно подключить к сети электронасос.

Если фазу опять выбьет, проблему следует искать не в погружном оборудовании, а внимательно осмотреть кабель и предохранители. В этой ситуации прибор к сети лучше не подключать до выяснения обстоятельств неисправности.

Перегоревшие предохранители требуется сразу же заменить. Если они снова перегорят, причина кроется в силовом кабеле насоса или в области его подключения к электрической сети. Все эти элементы следует проверить и устранить обнаруженные повреждения. Только после полного обслуживания насосом можно снова воспользоваться.

Проблема #2 — падает напор

Существенно снизившийся уровень напора воды у центробежных моделей четко указывает на чрезмерный износ крыльчатки, ее заиливание или на ее смещение по валу. Также эту ситуацию провоцирует засор механического фильтра, расположенного на всасывающем патрубке.

Решением в этой ситуации является тщательная проверка крыльчатки, очистка крыльчатки и фильтра, замена изношенного импеллера.

К заметному ослаблению напора у вибрационников приводит переставший закрываться всасывающий клапан или появившийся на нем налет из ила и песка. Эта же проблема возникает, когда поршень вибрационного механизма теряет свою эластичность. Также причиной может послужить ослабление крепления поршня, амортизатора или элктромагнита. Все эти нюансы устраняются в домашних условиях без больших усилий – достаточно подтянуть крепления или заменить клапан.

Или же причина падения напора у вибрационных и центробежных насосов может быть еще проще – слабое напряжение в сети. В таком случае не помешает установка стабилизатора.

Проблема #3 — импульсная подача воды, шум и вибрация

Усилившийся шум из скважины свидетельствует о поломке вала или ослаблении гаек, фиксирующих положение стержня на амортизаторе в вибрационной помпе. В первом случае вал нужно поменять на новый, во втором – подтянуть разболтавшиеся крепежные детали подручным инструментом.

Если насос начал сильно вибрировать и это отразилось на обсадной колоне, возможно из строя вышли вал или шток. Оборудование следует извлечь, разобрать и отремонтировать поврежденные детали. В случае фатальных поломок заменить на новые.

Проблема #4 — перерасход электроэнергии

Заметив неожиданное увеличение счетов за электрическую энергию, следует обратить на погружное оборудование самое пристальное внимание. Возможно, понадобится балансировка рабочих колес погружного центробежного электронасоса.

Либо в корпус попали ил или песок, и это вызвало механическое трение. Нагрузка повысилась, и агрегат стал потреблять больше электроэнергии для прокачки стандартного объема воды.

Повышенное потребление могли спровоцировать износившиеся полости шнека и втулки на валу винтового агрегата. Их необходимо как можно быстрее заменить на новые и насос вернется к работе в прежнем режиме.

Проблема #5 — постоянное выбивание пробок

Всегда срабатывающая защита при включении погружного насоса-вибрационника (выбивание пробок) – результат нарушения герметичности корпуса двигательного отсека. Попавшая внутрь влага негативно воздействует на управляющую электронику и препятствует нормальной работе. Итогом часто становится короткое замыкание, за которым следуют дополнительные проблемы, вплоть до сгорания оборудования.

Также причиной выбивания пробок может быть обрыв/замыкание в кабеле или катушке электромагнита, перегрев электромагнита по причине низкого напряжения в электросети, или же ложное срабатывание пробок. В этой ситуации предстоит заменить кабель или катушку (смотря где обнаружена неисправность), проверить пробки и заменить их при необходимости, установить стабилизатор.

К срабатыванию защиты центробежного типа насосов приводит короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя и заклинивание аппарата различными частицами мусора. Для устранения проблемы понадобится почистить агрегат от возможных засоров, отнести на перемотку в сервисный центр или установить новую катушку.

Проблема #6 — насос гудит, но не качает

Когда погружной насос громко гудит, но не прокачивает воду из скважины в коммуникационную систему, причин может быть сразу несколько. Быть может, упало напряжение в сети и оборудованию просто не хватает мощности для нормального запуска. Если падение напряжения характерно для вашего региона, есть смысл подстраховаться и установить стабилизатор.

Другие возможные причины для центробежных моделей: износ или заиливание крыльчатки, ослабление крепления крыльчатки к валу, засорение фильтра грубой очистки, поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом. Также, если насос долго хранился без воды, крыльчатка может «склеиться» с корпусом. Или в корпусе скапливается грязь и прибор заклинивает.

Для устранения этих поломок предстоит почистить все загрязненные элементы, заменить неисправные новыми, подтянуть крепления.

Эта же проблема с гулом электронасоса-вибрационника может возникать по причине: износа клапана или поршня, смещения электромагнита, сминания амортизатора и ослабления его крепления. Ремонтные работы в этом случае будут заключаться в замене изношенных деталей, затягивании креплений, установки электромагнита и амортизатора на место и надежная их фиксация.

Для устранения неполадок оборудование придется вынуть из скважины, внимательно осмотреть и отремонтировать.

Подробная инструкция разборки насоса

Для определения и устранения неисправностей погружного насоса, его необходимо разобрать на составные элементы. Для этого понадобятся просторное рабочее место и устойчивый широкий стол, тиски, крестовая и плоская отвертки, набор ключей и пассатижи.

Процесс разборки не сложен, но требует точности, скрупулезности и внимания.

Выполняется поэтапно в определенном порядке.

Комментировать
30 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector